Русская печь экономка своими руками из кирпича или металла: чертежи

Экономка отличается от классической русской печи меньшими размерами. Ее ширина не превышает 1 м при стандартной высоте 2-2,5 м. Благодаря этому поставить такую конструкцию можно практически в любое помещение. Пошаговую инструкцию по сборке печи-экономки, чертежи и схемы кладки можно найти в представленном материале.

Устройство печи и чертежи

Как правило, выкладывается печь-экономка своими руками из кирпича. Это небольшое сооружение, имеющее высоту в пределах 2-2,5 м, ширину – не более 1. Состоит оно из нескольких элементов:

1. Основание с 2 топочными отсеками. У каждого есть своя емкость для падения золы, поддувало и колосник.
2. Первый ряд – кирпичная кладка с 4 ревизионными пазами, необходимыми для очистки дымохода топки.
3. Основа с варочной панелью – располагается выше топок.
4. Вспомогательная топочная камера – для отопления в теплый сезон, а также для приготовления еды.

Порядовка русской печи-экономки показана на схеме.

Вид с разных сторон.

Можно воспользоваться и такой схемой (А – вид общий, Б – передняя сторона).

Что понадобится для работы

Печь-экономка своими руками делается из кирпича и имеет такие габариты:

• длина 140 см;
• ширина 89 см;
• высота 225 см.

Для работы используют такие инструменты и материалы:

• мастерок;
• строительная рулетка;
• кирпичи керамические – 1300 шт.;
• емкость для замеса;
• глина 2,5 тонны;
• песок 2 тонны;
• напильник;
• строительный уровень;
• уголок стальной;
• колосники;
• дверка;
• задвижка дымохода;
• молоток;
• кирка.

Печь из кирпича

Печка-экономка на дровах своими руками кладется поэтапно, основные шаги показаны на схеме.

Порядок действий такой:

1. Замешивают раствор песка с глиной, добавляют немного воды, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Выкладывают первый ряд по схеме.
2. Второй ряд кладут с учетом устройства каналов зольников, а также поддувала.
3. На рамку дверцы от поддувала кладут шнур из асбеста и поверх него кладут новый ряд.
4. С другой стороны ставят дверку для отсека с поддувалом.
5. Теперь нужно поставить колосники. Для этого предварительно подрезают края каждого кирпича на внутреннем ряду.
6. При установке колосника оставляют минимальный зазор 4-6 мм и кладут туда шнур из асбеста.
7. Далее кладут кирпичи по схеме до 10 ряда. Здесь необходимо установить варочную панель.
8. Во время кладки 11 ряда также оставляют зазор и кладут шнур из асбеста.
9. Срезают каждый кирпич, формируя острый угол. Формируют свод отсека для варки. По бокам монтируют стяжки, чтобы скрепить конструкцию.
10.  Аналогично ставят стяжки в устье печки.
11.  На последнем этапе формируют переходной «коридор», который идет между 2 топками.
12.  Остается сделать дымоход с воздушной заслонкой. Для монтажа оптимально задействовать сэндвич-трубу.

Далее необходимо просушить конструкцию, оставив ее на несколько дней. Можно ускорить процесс, положив не более 2 кг небольших дров и полностью сжечь их. Рекомендуется повторить несколько таких циклов раз в сутки на протяжении 4-5 дней. Во время первых топок пойдет сильный дым. Это нормальное явление, поскольку из кирпичей уходит много воды. Далее нужно внимательно осмотреть кладку, при необходимости устранить дефект, после чего можно приступать к растопке.

Печь из металла

Можно также собрать своими руками печь-экономку из металла. Это намного быстрее, хотя такая конструкция менее долговечная и напоминает, скорее, походный вариант. Для работы понадобятся листы стали толщиной от 4 мм, а также другие материалы и инструменты:

• уголки из стали;
• трубы стальные (диаметр 1,5-2 см);
• вместо труб можно взять арматуру примерно такого же диаметра (из нее делают колосники);
• дуговая сварка с электродами 3;
• болгарка и отрезной круг;
• рулетка строительная;
• маркер для отметок;
• молоток.

Алгоритм такой:

1. Составляют чертеж, переносят размеры на стальные листы, делают отметки маркером или карандашом. Нарезают листы болгаркой, получают 5 прямоугольных фрагментов.
2. Приваривают днище к 2 боковым панелям. Во время работы нужно использовать угольник, чтобы стороны соединялись строго перпендикулярно. Точно также фиксируют второй бок.
3. Сваривают заднюю панель, вставляя ее между боковинами. Делают разметку для определения местоположения зольника, топки и колосников. Последние устанавливают на высоте 10-15 см, для чего заранее приваривают уголки так, чтобы полка «смотрела» вниз.
4. Теперь нужно сделать колосники из арматуры либо обрезков труб. Их сваривают вместе так, чтобы интервал между соседними планками составлял 4-5 см.
5. Решетку к уголкам не приваривают, поскольку она должна легко сниматься в любой момент для прочистки.
6. Приваривают 2 фрагмента арматуры, чтобы поставить отражатель в верхней части печки. Этот элемент требуется для разделения пространства топки и дымохода, его также можно снимать. По длине отражатель должен соответствовать 10/11 от длины всей конструкции – «лишняя» часть нужна для того, чтобы оставить зазор, через который будет выходить дым.
7. Далее измеряют диаметр дымохода и вырезают соответствующее отверстие в поверхности крышки. После этого ее приваривают к печке. Формируют 2 перемычки – широкую и узкую. Первая монтируется в верхней части, вторая – на одном уровне с решеткой, чтобы отделить дверки зольника и топочной камеры.
8. Формируют дверку топки – практически она должна соответствовать ширине печки. Дверку зольника можно сделать более узкой.
9. Изготавливают ручки для дверок, например, из обрезков либо арматуры. Устанавливают защелки.
10.  Делают опоры также из отрезков металлических труб. На их концы приваривают гайки и вкручивают болт.
11. Остается сделать дымоход из трубы диаметром от 15 до 20 см. Ее ведут через заранее проделанное отверстие в толще стены, формируя по ходу углы по 45о.

Далее необходимо внимательно осмотреть конструкцию и выполнить пробную топку. Камера должна быть полностью герметичной – следует убедиться, что дым идет только в трубу. При необходимости можно приварить заплатки из обрезков листов того же металла.